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　　秦始皇定十月为正月，汉武帝改《太初历》，才把正月初一定为年首，这规矩一守就是两千多年。

　　以前过年没那么多热闹，就是宗族聚一起，守着老规矩，不像现在，烟火气里混着热闹。

　　变迁里藏着烟火，唐宋开始有了守岁、贴春联，明清添了庙会、舞龙，1914年才正式叫“春节”。

　　吃口热饭，说句吉利话，藏着中国人几千年的沧桑与念想，这就是中国年，最朴素，也最入心。

　　这地方，过年不讲究虚头巴脑，全在那一嘴嚼头里。这不是过日子，是熬年头，得用吃食把日子填满。

　　天一亮，西街就炸了锅。面线糊得喝头汤，大骨海鲜熬底，勾芡勾得稠乎，细如发丝，配上醋肉、油条，那是泉州人的命。

　　没吃润饼菜不算过年，薄皮裹着海蛎煎、花生碎，甜咸乱炖，像极了这烟火人间。

　　到了晚上，姜母鸭的砂锅滋滋响，老姜煸得干香，鸭肉酥烂，驱寒补气。炸物是绝不缺席的，炸枣、鸡卷、蒜蓉枝，金黄酥脆摆满桌。

　　最解腻的是菜头酸和石花膏，脆萝卜酸甜爽口，石花膏冻比果冻韧，浇上蜂蜜水，透心凉。

　　临了还得兜着走，绿豆饼酥皮掉渣，海蛎煎外脆里嫩，连那吓人的土笋冻、土笋冻蘸着芥末醋，也是下酒的好菜。

　　这古城不大，但年味儿全藏在吃食里。从牌坊街走到西马路，再绕到开元寺，这一路不仅是看景，更是“扫街”觅食。

　　大数据显示，春节这几天，蚝烙、红桃粿、潮州卤鹅这几样是绝对的顶流，本地人祭祖、游客打卡，桌上都少不了。

　　接着往西马路钻，咸水粿的菜脯粒一定要脆，猪脚圈炸得金黄，里头是芋头丝和肉末，这都是老辈人的念想。

　　糖葱薄饼得现做现吃，糖葱有蜂窝眼，裹进薄饼撒上芝麻，甜脆不粘牙，这手艺可是非遗。

　　到了正餐，潮州卤鹅是宴席的“老大”，溪口老彭或官塘兄弟的卤水最地道，鹅肝粉糯，得配蒜泥醋。

　　再去阮师傅辉记来碗潮州牛肉丸，手打的非遗技艺，Q弹得能当球打，咬开还爆汁。

　　鸭母捻其实是大汤圆，甜汤里加了薏米银耳，暖胃。腐乳鸡翅、反沙番薯、春饼、猪肠胀糯米，还有那炒糕粿和砂锅粥，这一路吃下来，肚子圆了，年味也就足了。

　　先来碗豆汁儿配焦圈，这味儿虽然酸馊，但配上辣咸菜丝，那是老北京的“本命水”，解腻神器。

　　接着得尝尝卤煮火烧，肺头、炸豆腐在老汤里咕嘟着，浇上蒜汁，那叫一个地道。

　　还有驴打滚、艾窝窝、豌豆黄、面茶，这几样宫廷点心和街头小吃混着来，甜而不腻，面茶得转着碗喝才够味儿。

　　别忘了糖耳朵和奶酪魏，尤其是奶酪魏的宫廷奶酪，奶香带着酒酿的微酸，撒上葡萄干，绝了。

　　北京烤鸭必须得吃，全聚德的挂炉或者四季民福的焖炉，鸭皮酥脆，卷着葱丝甜面酱，那是国家级非遗的排面。

　　饿了就进胡同，老北京炸酱面得有七八种菜码，爆肚讲究“七上八下”蘸麻酱，脆嫩无腥。

　　天儿冷，铜锅涮肉得安排上，聚宝源或南门涮肉，清水锅底涮羊肉，蘸上麻酱小料，那才叫过年。

　　你要想在这儿寻年味，就别去商场里瞎转悠，得往街—大皮院、永兴坊和钟楼—南门这三条线上扎堆。

　　牛羊肉泡馍得自己掰，掰成黄豆粒大小，老米家大雨泡馍的汤最浓，配糖蒜那是一绝；

　　嫌清淡就吃小炒泡馍，马洪小炒的酸辣味重，开胃。早上这顿得硬实，肉丸胡辣汤要勾芡稠的，牛肉丸Q弹，李唯一家的口碑稳；

　　再来个腊汁肉夹馍，秦豫家的白吉馍那是“铁圈虎背菊花心”，酥得掉渣。走到大皮院，甑糕得吃热的，糯米红枣黏糊甜；

　　油茶麻花要喝咸香的，老乌家暖身。Biangbiang面宽得像裤带，爱骅家的油泼辣子一浇，聊咋咧！

　　葫芦鸡是长安头牌，西安饭庄的整鸡骨酥肉烂。水盆羊肉要配月牙饼，老白家的汤鲜不膻，就生蒜最香；

　　这地方不整虚的，全是硬菜。中央大街是排面，马迭尔冰棍得在零下二十度里吃，奶香才纯；

　　哈尔滨红肠要认准秋林里道斯，蒜味冲鼻子，那是俄式熏烤的魂；锅包肉必须去老厨家，酸甜汁挂得匀，非遗的手艺不是吹的；

　　张包铺的排骨包子得趁热吃，整根排骨在嘴里；张飞扒肉肥而不腻，老汤慢炖的功夫；

　　酱骨头得上手抓，骨髓吸溜一口才叫香；还有砂锅酸菜白肉、冻柿子、冻梨，这黑不溜秋的冻货，化透了甜掉牙。

　　年夜饭桌上得有杀猪菜、东北酸菜馅饺子，还得整锅铁锅炖，贴饼子蘸汤，那才叫过年。

　　街边冰糖葫芦串得红亮，这日子，虽是一地鸡毛，但嚼着铁锅炖，喝着酒，这就叫活着。老铁，整两口？

　　这不光是吃，是图个“意头”，是那种混杂着鞭炮味、花香味和油锅气的真实日子。

　　你得起个大早去“叹早茶”，虾饺皇的皮薄得像纸，干蒸烧卖顶着蟹籽在那晃悠，叉烧包笑开了口露出蜜汁肉馅，这是广州人的“一盅两件”。

　　上了街更热闹，北京路的萝卜牛杂炖得软烂入味，云吞面的竹升面弹牙得很，还有那猪脚姜的酸甜劲儿能把冬天的寒气都逼走。

　　别忘了年货，煎堆寓意金银满屋，油角炸得金黄像个小元宝，蛋散酥脆掉渣，笑口枣炸开了花，还有鸡仔饼的咸香和腊味煲仔饭焦香的锅巴，这都是开油镬的规矩。

　　饭后来点甜的，姜撞奶撞出非遗的嫩滑，双皮奶奶香浓郁，红米肠裹着酥网和鲜虾，一口下去满嘴油。最后再来份炒牛河收尾，镬气十足，这才叫“食得好”。

　　这一圈下来，从北京路吃到上下九，从惠福东路吃到泮塘，你会明白啥叫“食在广州”。

　　你得起个大早，钻进小公园老市区，先去老妈宫排个队，买个老妈宫粽球，咸甜双拼，糯米猪油炒得喷香，这才叫过年。

　　旁边金砂老四粿品店刚出笼的红桃粿，红得喜庆，里头包着虾米香菇，咬一口是日子的滋味。

　　转过龙眼南路，烟火气更足。小吴肠粉的皮薄得透光，淋上卤汁，那是潮汕肠粉的魂；饿了就去杨记来碗杏仁茶，配根油条，香得能把舌头吞下去。

　　到了晚上，镇邦美食街才是重头戏，八合里海记的汕头牛肉丸得用手打，Q弹得能当乒乓球；

　　还有达濠李老二的达濠鱼丸、老市区的鲎粿、细姨甜汤的鸭母捻，加上被称为“毒药”的潮汕生腌，鲜得人直哆嗦。

　　别怕找不着北，这18样东西——从糖葱薄饼的酥脆到砂锅粥的绵密，从猪肠胀糯米的油润到无米粿的焦香，全在这几条街上。

　　初四铺子全开，食好未？这就是汕头年的味道，实实在在，没一地鸡毛，只有满嘴留香。

　　一碗重庆小面或豌杂面必须是开头炮，碱水面硬铮，红油辣得跳，豌豆耙得化渣，这才叫“巴适”。嫌不够？

　　烤苕皮要裹酸萝卜和肉末，咬下去软韧酸辣；锅巴洋芋炸得外酥里嫩，撒上折耳根才是灵魂。

　　到了磁器口，陈昌银麻花得排队买，香酥化渣，还有那江津米花糖，甜得纯粹，是几十年的年货招牌。

　　现炸酥肉得肥瘦相间，撒把花椒面；山城小汤圆配醪糟，冰粉里加山楂，解辣神器。

　　要是还能塞，豆花饭配红油蘸水，卤味摊上的荣昌卤鹅、麻辣卤鸭，那是下酒的神仙。

　　这还不算完，奉节的盬子鸡、万州的藕圆子、涪陵的京酱风肉，那是区县饭桌上的“硬菜”。

　　开封的年，不是过的，是“吃”出来的。从早到晚，这座城就像一个巨大的灶台，热气腾腾，全是生活的油烟味儿。

　　这里的四味菜在大铁锅里咕嘟冒泡，牛肉、丸子、面筋、黄花菜一锅烩，酸辣鲜香，配个刚出炉的双麻火烧或邢家锅贴，那叫一个得劲！

　　汴京烤鸭皮酥肉嫩，卷着荷叶饼，蘸白糖吃，那是宋徽宗时候传下来的福气。要是想吃硬菜，套四宝绝对镇场子，鸭套鸡、鸡套鸽，层层脱骨，鲜得掉眉毛。

　　家里宴席上少不了扣碗，芥菜肉肥而不腻，八宝饭甜糯绵长，还有红薯泥炒得琥珀色，老人小孩都爱。

　　羊肉炕馍在铁板上压得滋滋响，羊油混着葱花香得勾魂；炒凉粉外焦里嫩，蒜香浓郁；

　　还有冰糖熟梨润嗓子，五香羊蹄软糯脱骨，江米切糕枣香扑鼻，花生糕酥脆不粘牙。

　　这一圈吃下来，肚子圆了，心也踏实了。开封的年味儿，全在这一碗碗、一盘盘里，这就是咱老百姓的日子，中！

　　过年来上海，别去那些花架子景点，就往豫园、云南南路钻，热闹是热闹，但吃食是真章——这才是老百姓的年。

　　老弄堂里的葱油拌面，酱香裹着劲道的面，本地人说“吃了这碗，一天才有魂”。

　　小杨生煎底脆肉嫩，爆汁儿；排骨年糕炸得金黄，甜面酱淋上去，咸甜交织，非遗不是吹的；

　　七宝老街的七宝汤团手工现包，桂花糖年糕煎得外脆里糯，蟹壳黄酥得掉渣，葱油味的最正。

　　上海人过年，吃的是烟火气，是老底子的味道，就像弄堂里的阿姨说的：“吃得饱，才叫过年！”